Rau, schön und voller Überraschungen

Das Fischerdorf Kizimkazi am südwestlichen Ende Sansibars war früher nur ein Zwischenstopp für umstrittene Delfintouren. Doch jetzt erwacht die schlafende Schönheit – nicht zuletzt dank einer sehr, sehr wichtigen Dame.

Außergewöhnliche Restaurants, Hotelanbauten, eine Steilküste und einige kleinere Strandbuchten erwarten Besucher, die sich Richtung Südwesten wagen, anstatt die üblichen Traumstrände im Norden oder Osten Sansibars zu erkunden. 

Im West End und anderen Teilen Sansibars gibt es seit Tausenden von Jahren Höhlen als Teil ausgedehnter Kalksteinriffterrassen. Flutwellen haben die Korallenklippen erodiert – besonders dramatisch ist das am Boutique-Hotel Kizikula im West End. Bei Flut können Gäste hier durch eine Höhle ins Meer schwimmen. 

Und auch das Hotel selbst ist spektakulär. Kizikula wurde bereits in internationalen Architekturmagazinen vorgestellt und beeindruckt durch die Kombination von minimalistischem Design und Permakulturgärten direkt auf einer Korallenklippe. Das ultramoderne und doch rustikale Bungalow-Resort wurde ausschließlich aus Korallen gebaut – wie traditionelle Häuser in Stone Town. Es bietet neun individuell gestaltete Zimmer und wird derzeit um weitere erweitert. In Sachen Kulinarik hat der neue Starkoch des West End, der gebürtige Jamaikaner Lij Heron, gerade zugesagt, sein Talent im Kizikula mit speziellen Pop-up-Events zu präsentieren.

Von Mittwoch bis Sonntag betreibt der 46-Jährige mit seiner Partnerin aus Jamaika, Simone Christie, sein eigenes „Fahari off the grid“-Restaurant am Strand von Mkunguni im südlichsten Teil von Kizimkazi. Die beiden haben ihren Insel-Lebensstil gegen einen anderen getauscht. „Unser Umzug hat sehr lange gedauert“, sagt Christie, während sie uns zu Tischen aus recycelten Paletten unter einer schattigen Pergola auf einem gepflegten Rasen mit Blick auf wunderschöne wilde Gärten und tosende Wellen führt. Im Hintergrund läuft entspannte Musik. 

Im Moment sind es vor allem die Einheimischen, die über die innovativen Kreationen von Heron Bescheid wissen, wie ugali Pommes mit pili-pili Mayo, seine charakteristische Limonade aus Blumen und das viergängige Degustationsmenü. Der preisgekrönte Koch hat in Dubai, den USA und vielen anderen Orten gearbeitet, bevor er im vergangenen Oktober sein jamaikanisch-swahiliisches Fine Dining in Sansibar eröffnete. Es ist ein wahres Vergnügen, die entspannte Eleganz seines Lokals und seine liebevoll zubereiteten Bio-Lebensmittel zu erleben. 

Wenn Sie von Stone Town kommen, müssen Sie am Kreisverkehr als Erstes eine Entscheidung treffen, da Kizimkazi in zwei Bereiche unterteilt ist: Fahren Sie direkt zum Dimbani-Strand oder biegen Sie links nach Mkunguni ab. Hier können Sie Boote für Schnorchelausflüge und die (berüchtigten) Delfintouren nehmen, von denen einige dafür kritisiert wurden, die Tiere zu jagen. Die Kapitäne wurden zu ethischerem Verhalten ausgebildet, aber schlechte Praktiken bleiben bestehen. Was sollten diejenigen tun, die an einer Delfintour teilnehmen möchten? 

Vergessen Sie es entweder ganz oder bestehen Sie auf der folgenden Etikette (auch an Bord): Treiben Sie Delfingruppen niemals zusammen, jagen Sie sie nicht, umzingeln Sie sie nicht und trennen Sie sie nicht voneinander. Lassen Sie ihnen immer einen „Fluchtweg“ frei. 

Alternativ können Sie sich für einen Landausflug entscheiden und die älteste Moschee Sansibars in Dimbani besuchen. Sie stammt aus dem Jahr 1107 n. Chr., als sich hier die persischen Shirazi niederließen. Es ist ein kleines weißes Haus mit blauem Dach auf dem Weg zum Strand. „Unsere Präsidentin Mama Samia hat uns viele Besucher gebracht“, sagt Yussuph Haji, 67, der pensionierte Imam. „Seit sie nach Rumänien gegangen ist, empfangen wir regelmäßig Gruppen rumänischer Touristen.“ Sein Nachfolger Suluhu Issa führt die Gäste durch die Moschee. 

Kizimkazi verändert sich. Das bisher größte Hotel, das Kwanza Resort, baut einen Anlegesteg als Konkurrenz zu The Residence, dem bekannten, von Condé Nast vorgestellten Luxushotel nördlich des Dorfes. Neben Kwanza befindet sich Kizimkazis neueste Attraktion, die Salaam-Höhle, die erst kürzlich von Eigentümer Saleh Hassan als Touristenattraktion zugänglich gemacht wurde. In der privaten Höhle können Besucher von Fischern gefangene Schildkröten füttern und mit ihnen schwimmen.

Der Weg zur Promised Land Lodge, einem Klassiker im West End, ist steinig, aber es gibt bereits Pläne, Kizimkazi mit Mtende und Makunduchi zu verbinden, wo Präsidentin Samia Suluhu Hassan geboren wurde. Ihr Alterssitz ist neben einer Plakatwand mit ihrem Vorzeigeprojekt, der Suluhu Sports Academy, zu sehen. 

Von ihrer Initiative Greener Zanzibar profitiert die Tufahamiane Women Group: „Wir verkaufen Kräuter und Pflanzen an Hotels“, erklärt Manager Boniface Robert, 29. Seine Begeisterung ist ansteckend: „Mit Hilfe einer deutschen NGO stellen wir sogar unser eigenes Trinkwasser her“, sagt er und zeigt uns ein komplexes System aus Nanofiltern und Umkehrosmose-Prozessen – direkt hier in Kizimkazi.